Vivienne Westwood: королева панков

Коротко о бренде: китч, эпатаж и модная анархия.

Постоянные покупатели: раскрепощенные, смелые, органичные.
Средний чек: 30 000 рублей.
Адрес: ЦУМ Воронеж.

Вивьен Суайр родилась в 1941 году в в графстве Чешир, в небогатой многодетной семье. Уже в детстве она одевалась не как все - и потому что не было денег, и потому что ей было наплевать. Однажды она сделала огромный, огненного цвета начес. Для провинциального окружения это было слишком, на Вивьен показывали пальцем, а она продолжала перекраивать старые вещи в соответствии со своим видением, совершенно не сочетающимся с патриархальной модой 50-х. Близился выпускной, денег на платье не было, но Вивьен и тут не отчаялась - сделала его из живых цветов.


Когда ей было 17 лет, семья переехала в Лондон. Здесь Вивьен поступила в школу искусств Harrow, но вскоре бросила. Она выучилась в педагогическом колледже на учителя начальных классов и стала преподавать. Этот период ознаменовался еще и замужеством (свадебное платье она, конечно, сшила сама) и рождением сына Бена в 1963 году. Муж подарил ей звучную фамилию Вествуд, которую она оставила и после развода.


Вскоре девушка познакомилась со студентом школы искусств и будущим продюсером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. На следующие 15 лет он стал для Вивьен партнером по бизнесу, лучшим другом и любимым мужчиной. Малкольм был в восторге и от самой Вивьен, и от ее стиля. А Вивьен, узнав, что ждет от него ребенка, заняла деньги на аборт у его матери. По дороге в клинику в одной из витрин она увидела красивое и очень дорогое пальто - Вивьен просто не смогла уйти без него. Ребенка она родила, и сегодня он - Джозеф Корр - основатель провокационного бельевого бренда Agent Provocateur. Старший сын, Бен, мать тоже не разочаровал - сегодня он прославленный мастер фотографии в стиле «ню», один из немногих, кому доверяют звезды мировой величины.


Малкольм со своим имиджем анархиста-интеллектуала становился популярным среди молодежи. В 60-х в Англии субкультуры серьезно влияли на социум, моду и даже политику. Все больше молодых людей хотели быть неформалами и выражали это во внешности. Любвеобильные хиппи с цветочками и фенечками таким ребятам близки не были, альтернатива витала в воздухе, но пока что не обрела форму.

Малкольм Макларен и Вивьен Вествуд

А вот Вивьен и Малкольм эту альтернативу «нащупали» и в 1971 году открыли магазин «Let It Rock». Именно благодаря ему движение приобрело отчетливые формы, а сам магазин превратился в центр лондонской панк-тусовки: резиновые шторы, обои из порножурналов, непечатные фразы на стенах и прочее из разряда «бабушка не переживет». В разное время это место было известно как «Too Fast To Live Too Young To Die», «Sex», «Seditionaries». Сейчас магазин называется «World's End» - интересно, что стрелки часов в витрине идут в обратном направлении.


Малкольм Макларен стал идеологом панка. Вивьен занималась стилистикой, четко следуя принципу «мы старый мир разрушим, а после вывернем наизнанку и сошьем по-своему»: кожаные косухи, пальто-шинель в пол, пиджаки в клетку и узкие брюки она разбавляла ошейниками, полицейскими фуражками, рваными и прожженными джинсами и футболками с провокационными лозунгами и элементами британского флага, цепями, булавками и костями. На этой основе она и создала образы для первого гастрольного тура Sex Pistols.


Самой скандальной выходкой этой парочки стала пародия на гимн Англии с оскорбительным для монархии текстом и футболки с изображением королевы, которой Вивьен проколола губу (королева, кстати, не обиделась, и через 15 лет лично вручила дизайнеру орден Британской империи). Тем гимном была «God Save The Queen», которую Sex Pistols спели к 25-летию правления Елизаветы II. Песню запретили, но панки уже провозгласили Вивьен своей королевой.


«Королева панков» и анархист-интеллектуал придерживались принципа «чем жестче, тем лучше»: носили на груди свастику и надписи типа «Педофилия», «Кембриджский насильник». И все это - исключительно из чистого протеста и желания шокировать.


К концу 70-х созданные Вивьен и Малкольмом панк и порношик стали общепризнанными стилями. Внезапно для себя Вивьен открыла, что теперь она в мейнстриме: панк больше не шокировал. Тогда бунтарка нацелилась в луну - захотела покорить высокую моду.

Начала Вивьен с того, чем всегда увлекалась, - с романов А. Дюма. Ей импонировала мода того времени, так что теперь она пропадала в архивах, музеях и антикварных лавках.


В 1980 году Вивьен зарегистрировала бренд Vivienne Westwood. И вот ее первые коллекции: «Три мушкетера», «Пираты», «Дикарь», «Тоска по грязи». После четвертой открыла магазин с одноименным названием. Снаружи его украшала географическая карта, внутри он представлял собой стилизованные археологические раскопки с земляным полом и куклами вуду. Пятая коллекция «Ведьмы» стала последней совместной работой с Малкольмом.


Дизайнер с головой погрузилась в переосмысление исторического костюма: то демонстрировала индейскую этнику, то «романтику бродяжничества» - лохмотья, дыры, распущенные петли на вязаных свитерах и прочую «потрепанную роскошь», в «Тоске по грязи» - всю палитру «грязных» оттенков, ее руке принадлежит и обувь на 25-сантиметровой платформе - таким образом она «поставила женщин на пьедестал во всех смыслах».


С тех пор в ее коллекциях можно увидеть реплики гардероба викторианской эпохи: турнюры, корсеты, кринолины, камзолы и мантии. Любит Вивьен и принты с геральдическими розами и державами. Швы и вытачки она часто делает снаружи и продолжает тему ассиметрии и деконструктивизма: подкатывает мешковатые брюки, задирает юбки, пуговицы застегивает неправильно, а карманы и колени оттягивает.


«Остепенившаяся» Вивьен Вествуд - это все те же панк и фетиш, но облагороженные, с долей утонченности и женственности. Дизайнер признает, что ее одежда не для слабых духом: «Мои вещи не подходят для тех, кто стремится во что бы то ни стало остаться незамеченным».

Она сама - лучшее воплощение созданного ею стиля. Даже в почтенном возрасте она становится лицом своих коллекций, бодро вышагивает по подиуму или, например, делает колесо в финале показа. Во всех своих действиях Вивьен честна и органична.


Одежду от бесшабашной Вивьен полюбили многие неординарные женщины. Одна из них - героиня «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу: деловой костюм в полоску Vivienne Westwood она надевала на собеседование в Vogue, а на свою свадьбу - ставшее знаменитым платье и шляпку с перьями. Среди поклонниц творчества Вивьен - Дита фон Тиз, которая замуж за Мэрилина Мэнсона выходила в фиолетовом платье Vivienne Westwood.


Нынешний муж Вивьен - ее бывший студент, австрийский дизайнер Андреас Кронталер, который на 25 лет моложе ее. «Андреас единственный из тех, кого я знаю, реально способен на гениальные решения в моде. Его идеи внутри моих коллекций выглядят так, словно я превзошла себя. Ведь моя голова немного устала, а в его еще много неосвоенных территорий».


Татьяна Клевцова

Фото из инстаграма @viviennewestwood

22.06.2018